El Sensor

Un tema que suele echar atrás por su aparente complejidad es el del sensor. Y aunque no es grave desconocer algunos conceptos de fotografía, resulta que el sensor es la pieza clave en una cámara de fotos.

Da igual que sea réflex o compacta, el sensor es el corazón de nuestra cámara, la meta de todo. Lo que hacemos para capturar una buena foto, desde el momento en que encuadramos hasta el momento del disparo, todo son acciones y pasos que persiguen un único fín: conducir la luz (la imagen) exterior hacia el sensor de la cámara.

El sensor de tu cámara es una especie de pequeño chip compuesto por millones de componentes sensibles a la luz, llamados píxeles. Esos millones de píxeles tienen que estar siempre a oscuras, y tan pronto como se les exponga a la luz ellos la capturan.

Os invito a ver este interesantísimo video https://www.youtube.com/watch?v=2o2vAjf_EPE

EL TAMAÑO IMPORTA

El tamaño del sensor determinará la calidad de la cámara y por consiguiente la de las fotos. Por tanto, este asunto es sencillo: cuanto más grande sea el tamaño del sensor, mejor.

Conviene que conozcas que el tamaño del sensor afecta, además de a la calidad de la imagen, a la distancia focal del objetivo. Cuando compramos un objetivo por ejemplo de 18-55mm y lo usamos a 18mm, en realidad sólo son 18mm si tenemos un Sensor Full Frame (el primero de la lista de arriba, el grandote). Si el sensor es más pequeño entonces la distancia focal real no será de 18mm sino mayor, a lo mejor de 27mm o por ahí, y así vamos, cuanto más pequeño sea el sensor, mayor distancia focal real obtendremos. Es lo que se llama factor de multiplicación de la cámara. 

El factor de multiplicación es la consecuencia de utilizar un sensor más pequeño. Las ventajas de utilizar un sensor pequeño redundan en un menor precio y la posibilidad de utilizar ópticas más pequeñas y menos costosas. 

Esto es un inconveniente si buscamos una fotografía de gran angular, pero es toda una ventaja si lo que queremos es un teleobjetivo de enorme zoom. Pues con un 200mm obtendríamos casi 300mm reales.

También, a mayor tamaño de sensor, menor profundidad de campo y por lo tanto podremos destacar mas los sujetos sobre el fondo, siendo el Full Frame el sensor más propicio para fotografía retratista. Hay otros sensores más grandes que el Full frame, como el de Medio Formato, pero creo que está al alcance de muy pocos y ni lo voy a tratar. Simplemente dejaros este esquema como referencia.

Es por eso que las cámaras compactas con zooms enormes aprovechan el pequeño tamaño del sensor para alcanzar cifras que de otra manera serían imposibles (de momento). Mucho Zoom, poca calidad de sensor, podríamos afirmar.
Y como todo es relativo, eso no es bueno ni es malo. Como siempre todo depende de nuestras necesidades personales. En nuestro caso, si queremos hacer fotografía con mayúsculas, debemos ir a sensor grande.

En general es preferible mucha profundidad de campo en fotografía de paisaje, arquitectura e interiorismo, así como en panorámicas, bodegones y macros. En cambio, requeriremos de poca profundidad de campo en retratos y en fotografía de detalle.

Tiempo de Exposición

El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. 

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.

Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:

…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…

En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. Con este método es imprescindible un cable disparador y un trípode.

Trepidación y movimiento

La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición demasiado largo o por no controlar el movimiento de la cámara.

Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos:

• Cuanto más quieta está la cámara en el momento del disparo más fácil será obtener una imagen nítida, un buen agarre es importante.
• Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden hacerlo a velocidades distintas y elegir cuales queremos congelar y cuáles no. 
• La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil será utilizar un tiempo de exposición bajo y así evitar una foto movida. 
• El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de trepidación (foto movida).

Evitar las fotos movidas

Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas.

A continuación os pongo tres ejemplos de captación de movimiento jugando con las velocidades de obturación. En los tres casos, para evitar la trepidación, los disparos están realizados con la cámara sobre un trípode y el disparador retardado de la cámara (todas lo tienen).

Escena creada con 30 seg de exposición

En esta otra escena, fué suficiente una velocidad de 1/20" para captar el movimiento del agua.

Es esta otra, fueron 2,5" los empleados para captar la retirada del agua de la orilla.

En este caso, fue necesario 60 minutos de exposición para captar el movimiento de las estrellas. El movimiento del agua se transforma en una especie de neblina, y la noche se hace dia.

En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros:

• Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición.
• Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el nivel de ruido. Un buen sensor tipo APS-C o FULL FRAME nos permitirá aumentar ISO con poca perdida de calidad. Mas adelante hablaremos de los tipos de sensores y sus características, ventajas y desventajas.

Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación:

• Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode o apoyarse en una pared, una barandilla o una farola ayuda bastante.
• Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. También utilizar objetivos luminosos que permitan abrir el diafragma más, o cámaras que tengan sensibilidades altas. Todas estas prestaciones se pagan.
• Aportando iluminación artificial: Flash, focos, reflectores, encender una luz…
• En exposiciones largas, con simplemente al apretar el botón de disparo puedes estar moviendo la cámara. Para evitar esto utiliza el autodisparador retardado o un disparador remoto.
• Los niños y los animales se mueven mucho más de lo deseado.
• El viento mueve árboles, arbustos, banderas, pelo, etc… Si una foto tiene un tiempo de exposición relativamente alto pueden salir más movidos de lo deseado.
• En una misma escena puede haber objetos que se mueven a distinta velocidad. Esto igualmente no es malo, pero hay que controlarlo. 
• Apoyarte en algo rígido puede ayudar a evitar la trepidación si no dispones de un trípode.

Profundidad de Campo

En esta entrada me extenderé más de lo que espero va a ser habitual pero es que este concepto es, diría yo, lo más importante que debe dominar un fotógrafo. Hablamos de la profundidad de campo.

La profundidad de campo se define como el espacio por delante y por detrás del plano enfocado que se ve relativamente nítido.

Pero antes, aclaremos unos conceptos.

La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y plano focal, es decir, nuestro sensor.

Los objetivos tienen una distancia focal fija o variable, dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente llamamos zoom.

A nivel doméstico lo más común es utilizar un objetivo con un amplio rango de distancias focales. Por ejemplo un todoterreno de 18-200mm. Este tipo de objetivos suelen ser bastante decepcionantes en cuanto a nitidez y luminosidad. A nivel profesional casi no se usan y siempre se opta por focales fijas: 20mm-35mm-50mm-85mm-100mm etc que dan una calidad incomparable y gozan de mayor luminosidad y nitidez. El fotoperiodismo si suele usar objetivos de focal variable, pero de una gran calidad y un coste que sobrepasa los 2000€ por pieza.

Para nuestras necesidades corporativas, un 50mm es un excelente objetivo para retratos y concretamente el Canon 50mm f1.8 lo tenemos por 100 eurillos de nada y nos va a dar muchas alegrías, sin duda es el objetivo con mejor relación calidad-precio a pesar de su construcción plástica. Para que nos hagamos una idea de lo que se paga la luminosidad, el Canon 50mm f1.4 cuesta sobre 300€ y el Canon 50mm f1.2 no lo veremos por menos de 1000€.


Objetivos Canon con distancia focal de 50mm f1.8, f1.4 y f1.2 respectivamente. Precios para todos los bolsillos y necesidades.

Si hago hincapié en este objetivo de 50mm es porque si queremos dar un paso adelante en la fotografía corporativa y de retrato, este objetivo va a ser uno de los obligados.

Os dejo una comparativa entre el f1.8 de 100 euros y el f1.2 de mas de 1000€. ¿Es tanta la diferencia? hay que tener el ojo muy fino.
https://www.youtube.com/watch?v=2UocXgJq9hw

La mayor calidad se obtiene con los objetivos de focal fija, al estar diseñados exclusivamente para esa focal concreta.

En el siguiente ejemplo vemos una foto tomada desde el mismo sitio variando la distancia focal.

Podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal aumentamos también el acercamiento.

En esta foto de flores, que han sido tomadas a distintas distancias de la flor, haciendo que ocupe lo mismo en la foto, y modificando la distancia focal. Fíjate cómo el campo de visión se reduce y el fondo parece acercarse, a la vez que logramos a mas distancia focal, mas desenfoque del fondo. La foto a 28 mm se ha hecho a unos 35 cm de la flor, mientras que la foto a 300mm está hecha a varios metros.



Al aumentar la distancia focal, estamos reduciendo la profundidad de campo, siendo esta el espacio por delante y por detrás del plano enfocado que se ve relativamente nítido. Para estas imágenes se ha utilizado una misma apertura de diafragma. Si en el ejemplo de 300mm, hubiésemos deseado sacar el fondo más nítido, teníamos que haber cerrado diafragma.

A igual distancia focal y misma distancia al sujeto, la profundidad de campo nos viene marcada por la abertura del diafragma, como vemos en este ejemplo esquemático.


Profundidad de campo reducida= abertura muy abierta

Profundidad de campo ampliada = abertura muy cerrada

Pero ojo, a menos profundidad de campo será más complicado el enfoque del sujeto por lo que muchas veces el enfoque automático no será lo preciso que desearíamos, teniendo que recurrir al enfoque manual o a algunos de los tipos de enfoque más avanzados de que la cámara disponga. No es fácil trabajar con pequeñas profundidades de campo y aquí sí que os pido que lo practiquéis insistentemente si queréis coger soltura y precisión.


Para que os hagáis una idea de lo que es poca profundidad de campo, en este ejemplo de retrato infantil realizado con el mencionado objetivo Canon de 50mm f1.2 vemos como la nariz y un ojo están enfocados, pero el otro ojo está claramente fuera de foco. Cerrando el diafragma a f1.8 o f2 se hubiese clavado el enfoque. Hablamos de centímetros. Es habitual encontrarse con narices enfocadas y ojos desenfocados si la profundidad de campo es reducida. Si en un retrato los ojos salen desenfocados, es un retrato perdido.

Normalmente estos "desajustes" no los vemos en la pantalla de la cámara. Los vemos en el ordenador y ya es tarde. Cuando hagamos fotos con muy poca profundidad de campo una cosa muy buena es revisar la imagen en la pantalla de la cámara ampliandola todo lo posible y si hay que repetir se repite hasta afinar con el ajuste necesario. No os corteis en hacer repetir la toma.

Si tenéis un trípode (un elemento indispensable) probad a plantar la cámara y sacar un mismo objeto a diferentes distancias manteniendo su tamaño en nuestro visor o pantalla, como en el caso de la flor visto anteriormente.

FACTORES RESPONSABLES DE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

En definitiva, a mayor apertura de diafragma, mayor distancia focal y menor distancia al sujeto, menor profundidad de campo y más desenfoque de fondos y primeros planos.

Abertura del diafragma empleado

Distancia cámara-sujeto

Distancia focal de de la lente

Espero que os haya parecido interesante.

La apertura de diafragma

Hoy toca conocer una de las dos puertas mágicas por la que la luz que tenemos en nuestro entorno recibe el permiso de pasar y en qué cantidad, a nuestro sensor: el diafragma. Nosotros controlaremos cuánta luz pasa al sensor (con el diafragma) y durante cuanto tiempo (con el obturador).

El diafragma se encuentra en el objetivo y limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario.

Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La apertura de diafragma se mide en números f.


El salto de un valor al siguiente se denomina paso.
La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos, como vemos a continuación.

14-42 mm 1:3,5-5,6 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. En su distancia focal (Zoom) mínima (14mm) tiene una apertura máxima de f3,5, y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5,6.

16-45 mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4.

Al observar una cámara o valorarla a simple vista, estos números son los únicos a los que doy importancia. No me importan los megapixels, pues hoy día cualquier cámara tiene pixeles que van a satisfacer nuestras necesidades, no así la luminosidad.

Fijaros cómo las cámaras u objetivos más económicos, son las que pierden más luz en su distancia focal máxima y también en las que menos luz disponemos en su distancia focal mínima.

Una apertura grande de diafragma, con un "f" pequeño, es decir la luminosidad, junto a la distancia focal o zoom que utilicemos, nos será la clave de la fotografía de retrato con fondos difusos, que harán que destaquemos nuestro sujeto sobre el resto de elementos del entorno.

Aquí podemos ver esquemáticamente como la apertura de diafragma influye en los resultados finales


Mayor apertura, más desenfoque.                                 Menor apertura, menos desenfoque

Cierro este capítulo con una foto de mi autoría en la fiesta infantil de este año, realizada con un objetivo fijo de 85mm con apertura de diafragma de f1.8


Gracias por vuestro interés.

Ergonomia correcta

Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo manual) y con la derecha manejamos todos los demás botones de la cámara. 

Si quieres mejorar tu manejo te recomiendo que practiques a manejarla con los ojos cerrados. Aprender de memoria dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la toma de fotos y a aburrir menos a tus compañeros. Así no te perderás fotos espontáneas y serás capaz de manejarte rápido y con seguridad cuando no tengas luz.

Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que ésta se mueva lo menos posible. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva.

Ya sabes, la cámara siempre colgada.

Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, árboles… Esto hará que tu cuerpo esté mucho más firme. Puedes apoyar el brazo o el codo y así evitarás el movimiento de la cámara.

También puedes aumentar la estabilidad de tu cuerpo haciendo un trípode con él. Para ello flexiona la pierna izquierda y apoya en ella el codo izquierdo y apoya la pierna derecha completa (rodilla y pie) en el suelo. De este modo te convertirás en un trípode humano. Pruébalo y verás cómo te mueves mucho menos. La física no engaña, 3 puntos mejor que 2.

Presentación Blog de Fotografía Idom

Hola a todos

Soy Carlos Olmedillas, responsable de fotografía en Idom Bilbao.
Tengo el placer de presentaros lo que será un blog con aspiraciones a ser un manual corporativo de fotografía en el que intentaré aclarar conceptos fundamentales y quizás no tan fundamentales pero sí importantes que deberemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una escena.

Intentaré siempre ser breve y conciso, que ya se que no nos sobra el tiempo pero eso sí, os pido que practiquéis en vuestro entorno lo que aquí se explique.

Vivimos en le época en la que todos llevamos, al menos, una cámara encima. Hay fotógrafos por todas las esquinas y todos pensamos que somos buenos o aceptables. Pero la mayoria no conocemos el artilugio que tenemos en las manos, y eso no es lo malo, lo peor es que no conocemos los fundamentos fotográficos elementales.

Eso es lo que aquí vamos a "estudiar". Parto de la base de que nos apasiona la fotografía y cuando digo apasionar, es de pasión. Porque no es fácil realizar fotografías corporativas sin esa pasión y más aún con la cantidad de tareas que, al margen de la fotografía, tenemos entre manos.

Entrada a entrada, intentaré ir aclarando conceptos vitales para tener una consistencia teórica. Por supuesto la práctica ya no es cosa mía, sino vuestra. Sin practicar no hay progreso por mucho que leamos este blog o mil más.

La fotografía es un arte en el que siempre hay capacidad de mejora, quien piense lo contrario, será un fotógrafo pésimo.

Repito, seré lo más breve posible en las explicaciones y poco a poco iremos cimentando una base sólida teórica elemental que nos será clave para obtener resultados óptimos.

Espero que nos sea a todos util.